路易十四，作为法国历史在位时间最长的君主，在任期间屡次带领法军在欧陆战争中取得胜利，他对于军事的野心和对于国家出色的治理使法国在拓张领土的同时加固欧洲“霸主”的地位。

  转眼法国境内，不同于任何前任君主，路易十四本人极度崇尚奢华、还可以被称为纸醉金迷的生活态度。他本人对于衣物、美味和宫内装潢的高度要求很快便在贵族圈中掀起一片热潮，本就热衷于享受的上流社会就此更上一层楼；慢慢地，基于路易十四广泛的影响力，平民百姓也开始着重自我的穿着打扮。

  提升全民审美，发扬时尚记号实则也是路易十四的统治策略。在通过军事手段成功获取欧洲范围内统治力后，路易十四试图为法国塑造一个可以带动经济发展的标签，他曾对财政大臣Jean-Baptiste Colbert表示希望法国的时尚可以如同西班牙的秘鲁矿石，大量出口。

  路易十四时期在欧洲境内奠定的时尚意识和审美底蕴造就了法国维系百年的“时尚之都”称号，说到底，也是现代时尚产业的“老老老佛爷”。简单了解时尚最初的雏形后，我们再次定义这个词汇，什么是时尚？

  大多数当代年轻人，包括小编本人，往往将自我表达，个性诉说与时尚搭配紧密挂钩，我们大家都希望通过对于极具个性化的搭配方式在社会情景中定义自我，或是通过对于某个品牌的喜爱找寻形成社会群体。如此一来，时尚单品便就不单单是一块布料那么简单了，它被赋予强有力的社会意识，甚至上升至文化层面。

  而当我们试图将衣物与人为化滤镜剥离开后，衣物实际上的意思就是资本家的工具，而时尚是他们赚钱的牌局。

  （本篇内容的主旨并不在于说服各位信奉反时尚主义，而是分享时尚看似光鲜亮丽的另一端，世界并非只有黑白两面，看过打乱魔方的完整六面才能明白如何还原）

  首当其冲先来聊聊如今“遍地开花”的快时尚品牌，相信不少读者脑海中都会浮现出“不环保”，“环境污染”这类词汇，却鲜少有人了解滥用劳工的真相。

  Sweatshop（血汗工厂）是衣物生产端的黑色地带，常常泛指工作环境远低于法律要求并带有对于员工滥用、剥削、违法性质的工作场所。试图想象在体感高达40度的狭窄拥挤的空间内，没有有效降温设备，你却还要和几十甚至上百同僚人挤人，从早上六点持续做着一成不变的动作到第二天凌晨，中途就没有休息，上卫生间的次数也被严格限制，幸运的话，一个月下来你可以拿到差不多法律规定最低工资的薪水，而往往不幸的你会连续数月收不到工资，满足上述条件差不多就是Sweatshop普遍的特性。

  听起来符合21世纪较为落后国家的生产端口状态实则起源于19世纪的欧洲。19世纪中期，随着伦敦、巴黎、马德里、纽约等城市的经济发展，大量外来人口涌入，却没办法找到满意的工作，只得来到Sweatshops做苦工。

  在那时，Sweatshops分散于城市贫民区各个角落，面积只有几十平米的地下室会容纳多至300名苦工。在完成大量机械化的过程中，会有1到2名监工在房间内巡查，为了确认和保证苦工在连轴转数十小时后也不能打盹，他们会采取辱骂、殴打等方式。

  颇有意思的是，即便有许多需要大量人力的产业，但Sweatshops自19世纪被记载至今几乎均指向服装制造，大多数情况下，其背后的金主是快时尚品牌。快时尚品牌的套路就是紧追潮流浪潮，以较低的价格提供看似与主流比肩的设计。快，顾名思义就是不断推出新的产品，在消费的人持续不减的购买热情刺激下，生产端口的压力愈加紧绷。

  2013年4月24日，位于孟加拉首都达卡的八层拉纳大楼倒塌。大楼内含五家服装工厂，倒塌造成约1134人死亡，超过2500人受伤，变成全球建筑类倒塌（非自然原因，如地震）伤亡人数最多的事件。

  然而，据后续调查，这本应是一次可完全避免的悲剧。在大楼倒塌前一天，墙面就已然浮现明显裂痕，工人们向厂长反馈后并未得到解决，反被威胁如果不照常完成工作就会被辞退或减薪。

  事实上，拉纳大楼原本仅有四层，五层至八层是后期在没有支撑墙的情况下违法加建的，服装生产设备和上千名员工远远超出楼体可承受的重量。而此类明显违法的操作在当地屡屡发生，很明显指明商人和政府间的勾当，然而为商人提供金钱支撑的便是西方国家的品牌方们。在事件发生后，工厂负责人Arif Jebtik表示工厂和品牌间存在致命的不平衡关系，品牌永远在寻找更低的劳动力。虽然他明白大楼存在危险，但也不敢停工，因为会导致没办法按时交工。

  本次倒塌事件发生时直接涉及的品牌有Walmart和Primark，此外拉纳大楼也是H&M，Zara，Inditex等品牌的生产方。

  拉纳大楼的悲剧引起了当地以及国际范围的重视，在多地员工和消费的人的共同呼吁下，联合国相关机构提出更为严格的监管措施。但是，自拉纳倒塌事件发生至2021年，仍然有109年起火、倒塌等事件报道。尤其是在疫情各方面的影响下，服装生产员工正在面临更为窘迫的待遇。

  截止2020年3月，共产生400亿美元已生产订单，品牌拒绝交付费用的金额；截止暑期，许多耳熟能详的快时尚品牌们扣除或收回本应交付的费用，高达1500万美元。

  时尚生产端的黑色地带并不仅限于快时尚品牌或是血汗工厂，对于不常购买快时尚品牌的读者们，接下来的内容可能会更加贴近你的衣橱最爱。

  1856年，英国化学家William Perkins在实验治疗疟疾的药物时意外制造人工合成染料，从此谱写历史。而在此之前，一切有颜色的物品都需要从植物或矿物质中提取色彩。在西方国家，蓝色不仅受上流社会的欢迎，作为工服和权势的象征被广泛普及。大量的市场需求刺激高效的供应产量，那么是谁来提取靓蓝燃料呢？

  美国南卡罗来纳州是18至19世纪最有名的靓蓝生产地，大批美国原住民和非裔奴隶被看做商品，或花低价买入，亦或用香料、农作物交换。从种植植物到提取靓蓝整一个完整的过程需要大量的劳动力，2000平方米的种植物仅能产出8盎司（约为28克）的土靛；植物浸泡需要奴隶站立在水中踩踏12-14个小时充分挤压当中的色素。据记载，奴隶们的表皮不仅会被浸染成蓝色，还要忍受植物发酵后似如“小便”的味道。

  光凭想象便难以接受的工作却是奴隶们被完全操控的命运。奴隶主将原住民和非裔分开管理并设立双方的敌对关系，如有一方奴隶试图逃跑，另一方进行报告，抓回的奴隶则会被虐待或处死，而他的亲属将会继承同样“奴化的生活”。

  现如今，化学合成染剂虽然摆脱了奴隶制的生产方式，却进一步加重者环境的负担。简单来说，合成和染色过程会产生大量有毒的重金属物质，危害海洋河流生物，甚至人类自身的性命。

  出于篇幅原因，小编仅是挑选生产端两类现象与各位讨论，从中便能悟出人权极不对等的恶劣关系。在资本家的眼中，他们要做的只是掩盖真相，同时为广大购买的人创造想象空间宽广的时尚世界。