Louis Vuitton在上周宣布将于时装周期间在伦敦举行该品牌主题为“系列3”（Series3）的展览。展览将采用数字化影像与实物展示相结合的形式，这不禁令我回想起该品牌在巴黎高定周期间曾举办的活动，也采取了类似的表现形式。

  Louis Vuitton 届时将通过何种形式向我们展示怎样的内容，抑或“系列3”与之前曾在在亚洲举办的“系列1”和“系列2”有何关联，我们暂时还不得而知。但无论如何，这都将成为了解该品牌悠久历史的一种全新视角。

  Judith Clark是这场在古老的LV家族大宅所举办展览的策展人，大宅位于巴黎郊外的塞纳河畔阿涅勒地区。Judith就如何让古老品牌焕发全新光彩的问题提出了一些有趣的观点，她认为“应当让展览具有可持续性”，随后她又补充道，“你要展现的不单单是一个展览，更要让它成为一座具有艺术价值的画廊。”

  我去参观LV博物馆的那天虽然天空笼罩着一些乌云，但总的来说天气还算晴朗。在LV的新艺术博物馆内展出的展品魅力非凡，以至于窗外花园里盛开的鲜花相比之下也黯然失色。这里每年仍然会制作300件私人定制的行李箱，它向我们述说了这个品牌长久以来对人们关于旅行精神的观念所产生的深远影响。

  当我伫立于法国的这片乡村地区，看着这位奢侈品帝国的缔造者的图片和雕像时，对该品牌的发展史有了更深的体会：Louis生于法国汝拉山区的农村家庭，青少年时期便来到巴黎工作，最初曾为欧仁尼皇后收拾打包出行的行李，很快他就设计并制作了第一个行李箱，并于1854年创立了LouisVuitton，他借鉴了当时日本艺术中对花的表现形式来设计了自创品牌的logo，并将自己的智慧传承给后人，使自己一手创立的家族品牌不惧时光流逝而长久地闻名于世。

  自从该家族（咱们不可以将其仅仅看作是一个品牌）在1987年合并成为路威酩轩集团（LouisVuitton Moet Hennessy）后，它几乎就成为了奢侈品的代名词。但当我走近这座新近建成的私人博物馆时，我仿佛与这个曾定义了旅行精神的第一家族有了真实的相遇。

  进入展厅，首先映入眼帘的是名为“扭曲盒”的包，它由印有品牌logo的帆布、皮革、木材以及黄铜等材料制造成。建筑师Frank Gehry设计了这款包，他还负责设计了位于巴黎布洛涅森林地区的LouisVuitton基金会博物馆。

  很快我就发现了自己仿佛回到了过去的某个时代，那个时代的人类能将旅行用的写字台和梳妆台统统塞进一个红色的羊皮箱子里。其中一张办公桌上放着Vuitton家族的成员们与名流客户们的通信。中间摆放着LV现任设计师NicolasGhesquière为其2014年三月的首秀而打印的信件。

  在与JudithClark交谈之前，我就已经意识到这家新建成的LouisVuitton永久性博物馆并非一座历史博物馆。因为这里的展品都被放置在杨木制成的展台上（杨木也被用来制造LV的旅行箱），这些展台都带有滑轮，可以很方便地推移，从而被转移到其它展览场所，以便在更多不同的地方为人所欣赏。

  Judith Clark解释道：“这个展览既展现了一些作品，使它们在场，但同时又意味着另一些作品的缺场。因我们在整理档案的过程中发现了数量庞大的物品，但其中确有很多已经无迹可寻。因此，我希望整个展览呈现出某种未完成的状态，而那些可移动的车轮可使得展品处于一种不稳定的状态之中。”

  而这其中最令人印象非常深刻的就是一个名为Pateki的木块游戏，它由Gaston-LouisVuitton于上世纪30年代发明，Clark 将其看作一种与行李箱制作流程与工艺相关的意象，并成为展览设计的灵感来源。

  对于Clark来说，要处理165,000份文件、110,000项客户纪录以及由收集爱好者Gaston-Louis收集的23,000份文件必定是一项巨大的挑战。这这中间还包括酒店贴纸、信件、速写本以及发票等，它们共同构成了一段细节丰富的历史。策展人凭借自己的出众才能对这些材料来整理，使得它们更像是在讲述一个精彩的故事。

  当我看到一个灰色的帆布背包或是一个巨大的行李箱时，会不禁开始想象这些年代久远的行李箱都曾装载过怎样的行李。其中一个令人印象非常深刻的行李箱上写着定制者“Paul Poiret”的名字，他是19世纪一位专门设计新鲜玩意儿的设计师。另一个发现则是流浪汉风格的包，它是VivienneWestwood 1996年的作品。这件作品被Clark归入“不可说”的主题部分，在这部分中，我们没办法知晓这些贵族小姐们的行李箱是否曾由女仆们将内衣等私密物件放入其中，它们是属于行李箱的“隐私”。

  将过去与现在作对比已经是许多博物馆在展览中会采取的表现形式。但Clark通过对大量展品进行精选并将其与LV的关联都巧妙地展现了出来，使得它们就像一桌精美的法国大餐。

  在看过了令人惊异的“wig box”行李箱（1964年）后，接下来展出的是各种时装。在展览中能够正常的看到衣帽设计师StephenJones各种异想天开的设计，而设计师MarcJacobs在1997年与LV的合作则让该品牌在高级时装设计方面大放异彩。他与许多艺术家展开合作，包括受到画家RichardPrince作品的启发而设计的护士服风格的时装，2001年与Stephen Sprouse合作设计的风格大胆的涂鸦包，2003年与Takashi Murakami合作设计的彩色版品牌标，以及2012年与Yayoi Kusama合作设计的签名图案。

  可以看到拱形屋顶的二楼就像是LV的工作室。这里展出的时尚类展品充满了艺术气息。我尤其欣赏JulieVerhoeven设计的那些天马行空的图案，它们与整个展览完美地融合。

  尽管我对设计师们为LV注入的时尚气息印象非常深刻，但最令人难忘的仍然是Vuitton家族始终具有的创新精神，它们多年来始终能不断地调整箱包设计而与人们的需求相适应。从马车时代时便于驮运的盒子状行李箱，到航海旅行时代的平底帆布包，再到汽车时代里便于储放在后备箱里的行李箱，“trunk”一词在美式英语里对应的意思就是“汽车行李箱”。

  Clark花了一年的时间来整理档案，她从手写材料中收集到大量的客户信息。她也对早期的广告设计饶有兴趣，尤其对当年的巴黎世博会的的展台设计印象非常深刻。她甚至利用3D计算机技术制作了一张1925年世博会上LV展台的图片。

  这种顺应时代潮流而持续不断的发展自身的能力是该品牌的核心精神，我相信这段经典的时尚史将随着这些可移动的展台而被世界各地的人们所了解，而当它们完成了自己的环球之旅后，也将最终回到这里。

  “画廊”博物馆将来或许会向公众开放，但目前还未可知。与此同时，“系列3”展览将于9月在伦敦开幕。这是继在上海举行的的“系列1”2014秋冬时装秀、在洛杉矶、北京、罗马、首尔巡回举行的“系列2”春夏时装秀之后的全新系列。在马上就要来临的伦敦展览中，LV将充分的利用电子媒介和社会化媒体等方式与全世界分享品牌的成长经历和创新精神。

  As things are now, the gallery may one day be open to the public on certain days, but this decision has not yet been announced. Meanwhile, the “Series 3” LV exhibition opens in London in September, following the “Series 1” show for A/W 2014 in Shanghai and the “Series 2” for S/S 2015, which travelled from Los Angeles to Beijing, Rome and Seoul. The London event will be a digitally savvy promotional tool that shares the Vuitton experience and the creative steps behind the show across the world via interactive social media.